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Frumento TENERO - Tecniche, scelte colturali, pratiche agronomiche


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primo anno che lo provo.. al momento della pesa ti dirò com'è andata:2funny:

si cmq la mia idea sarebbe quella di fare un unico passaggio

 

L'hai provato anche sul mais?

Comunque di che prezzi si parla del nitrato 26 normale?

Modificato da fabio03
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Ragazzi devo seminare grano tenero orloge anche se tardi: secondo voi un buon impianto quante piante per metro quadro deve avere?

 

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Dovrebbe piovere dal 19 al 21 gen. Semina 10/15% in più del consigliato standard

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Ragazzi devo seminare grano tenero orloge anche se tardi: secondo voi un buon impianto quante piante per metro quadro deve avere?

 

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Visto che accestirà meno semina almeno 500 semi mq.

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Devo ordinare il concime per il nuovo impianto di medica, pensavo ad un 8-24-24 però il venditore mi ha chiesto se lo volevo da clururo o da solfato. Sapreste spiegarmi la differenza?

la differenza sostanziale sta nel metodo di estrazione del potassio, il cloruro di potassio KCl è il sale di potassio dell'acido cloridrico mentre il solfato di potassio è il sale di potassio dell'acido solforico

in parole povere fatti ordinare quello da solfato, io lo reputo migliore

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la differenza sostanziale sta nel metodo di estrazione del potassio, il cloruro di potassio KCl è il sale di potassio dell'acido cloridrico mentre il solfato di potassio è il sale di potassio dell'acido solforico

in parole povere fatti ordinare quello da solfato, io lo reputo migliore

 

Anche perchè che io sappia molte colture non gradiscono proprio il cloro. Per i carciofi un npk con potassio da cloruro è out in partenza

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Quindi il cloruro di potassio potrebbe creare danni alla medica?

 

Danni alla medica non so. Non ne ho. So che per i carciofi, nonostante costi meno, non va bene perchè li rallenta. Per questo si chiede sempre prima se è ottenuto da cloruro o da solfato. Se hai qualche tecnico che ti segue chiedi a lui o anche ad altri tuoi colleghi. Se va male di sicuro è cosa nota. Altrimenti probabilmente è solo una questione di terreno. Nel senso che a seconda del tuo terreno li puoi usare entrambi oppure solo quello da solfato. Un pò come per il 18-46 e i terreni fortemente acidi.

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Danni alla medica non so. Non ne ho. So che per i carciofi, nonostante costi meno, non va bene perchè li rallenta. Per questo si chiede sempre prima se è ottenuto da cloruro o da solfato. Se hai qualche tecnico che ti segue chiedi a lui o anche ad altri tuoi colleghi. Se va male di sicuro è cosa nota. Altrimenti probabilmente è solo una questione di terreno. Nel senso che a seconda del tuo terreno li puoi usare entrambi oppure solo quello da solfato. Un pò come per il 18-46 e i terreni fortemente acidi.

La medica regge il cloruro di potassio amenochè non hai terreni molto ricchi di calcio ma medica e cereali reggono bene il cloruro eccetto terreni salini o ricchi di calcio. Anche il fosfato biammonico va sempre bene solo che nei terreni fortemente acidi è il caso di calcitare più che concimare, il fosfato biammonico può essere localizzato e non ha troppe interferenze serve solo per dare lo starter, il potassio va dato necessariamente a pieno campo.

Sì i carciofi hanno problemi con il cloruro per via della sensibilità al cloro, il carciofo preferisce di gran lunga il nitrato di potassio anche in sarchiatura e l'effetto è bello forte.

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mediamente l'ureasi (processo che trasforma urea in ammonio) impiega 1gg ad aprile e circa 4/5 in inverno attivo sempre a differenza della nitificazione (processo che trasforma l'ammonio in nitrato) che a 5gradi è inibita. Le piante oltre che nitrato assorbono anche l'ammonio, in inverno è un vantaggio perché l'ammonio non dilava come il nitrato, quindi se non si hanno piogge intense dopo aver dato urea in quei 4/5 gg sostanzialmente dopo non si ha più lisciviazione. L' urea è più lenta perché una volta trasformata in ammonio viene trattenuta dal terreno e resa disponibile gradualmente, discorso diverso in primavera dove diventa subito nitrato e quindi azoto pronto

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mediamente l'ureasi (processo che trasforma urea in ammonio) impiega 1gg ad aprile e circa 4/5 in inverno attivo sempre a differenza della nitificazione (processo che trasforma l'ammonio in nitrato) che a 5gradi è inibita. Le piante oltre che nitrato assorbono anche l'ammonio, in inverno è un vantaggio perché l'ammonio non dilava come il nitrato, quindi se non si hanno piogge intense dopo aver dato urea in quei 4/5 gg sostanzialmente dopo non si ha più lisciviazione. L' urea è più lenta perché una volta trasformata in ammonio viene trattenuta dal terreno e resa disponibile gradualmente, discorso diverso in primavera dove diventa subito nitrato e quindi azoto pronto
Io ho notato che l'urea, anche sulle orticole, me la sconsigliano spesso. Poi faccio di testa mia e la stendo cmq, con ottimi risultati. È l'azoto meno costoso, non rapidissimo ma che cmq conta parecchio nel tempo, e non crea l'effetto partenza/stop/partenza/stop del nitrato.

 

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