Frizioni di sterzo e freni - Fiat Nastro d'oro

[luca santolamazza]

se togli il dado dopo non puoi aprire il pacco frizioni perche le molle si espandono, ma prova ad inserire la marcia 

se i dischi sono buoni puoi lasciarli e li alterni con i nuovi e fai il centraggio con il tamburo freno prima che lo rimonti  

[Albe605C]

Grazie per la risposta.

Si dopo creerò un attrezzo per compiere le molle della frizione sulla morsa come indicato nel manuale. Sostituirò i dischi a cui ho rotto i denti. Ti è mai capitato di romperli in fase di smontaggio?

Proverò ad ingranare la marcia ed innestare la frizione.

[Albe605C]

Grazie al tuo consiglio di innestare la marcia sono riuscito a smontare il dado, era davvero super stretto!

Smontato il pacco ho controllato il cuscinetto reggispinta(obliquo) ma a mio giudizio è in condizioni eccellenti. Come lo devo controllare?

Frizioni perfette quasi nuove, freni idem, nessun trafilamento di olio ne da cambio ne da riduttore, cuscinetto integro(aspetto vostra analisi però), camma, rullo e albero della leva nuovi. Non so più cosa controllare??

Vi rinfresco il motivo per cui ho smontato:

1) la corsa a vuoto della leva era di 30cm(contro gli 8 canonici), cambiato la camma e rotella, regolo nuovamente a 8 cm le due corse successive delle leva con sforzo anomalo, rumori strani e la forcella non ritornava immediatamente a riposo ma dopo un po', la corsa a vuoto torna a 30 cm, finalmente dopo diverse regolazioni (svito sempre più la flangia esterna della leva) sembrava mantenere gli 8 cm, faccio e un giro di prova e torna nuovamente a 30 cm.

2) le frizioni hanno un comportamento on-off e non proporzionale come penso che debba essere.

3) sotto sforzo soprattutto nelle svolte in salita con marce superiori alla 1a quando rilasciate parzialmente (quindi dopo aver compiuto i  30 cm di corsa a vuoto) emette un rumore simile ad un qualcosa che gratta contro qualcos’altro e una associata vibrazione.

Grazie

 

[Albe605C]

Ho analizzato un po' i componenti del meccanismo di disinnesto. Le due forcelle dove in inserisce il manicotto completo di cuscinetto reggispinta sono consumate in modo diverso una più dell'altra. Questo potrebbe spingere lo spingidischi in modo obliquo e creare il rumore quando si ha la leva mezza tirata. secondo voi è plausibile? 

Inoltre il manicotto completo di cuscinetto reggispinta ha una parte lavorata che scorre sul supporto del cuscinetto della coppia conica e anche questo ha abbastanza gioco, è tollerabile o può creare di malfunzionamenti?

Modificato 10 Gennaio 2022 da Albe605C

[luca santolamazza]

credo di no in entrambi i casi , potresti avere la boccola filettata in ghisa che registra la leva spanata 

anche lo spessore dei dischi conta, ma non deve perdere la registrazione 

 

Modificato 10 Gennaio 2022 da luca santolamazza

[Albe605C]

Grazie @luca santolamazza per l risposta, ho sostituito tutto il meccanismo (flangia filettata, albero, camma e rullo). I dischi sono partitamente nuovi misurano ancora 5mm ma devo ancora aprire il pacco frizioni. Le uniche incongruenze che ho riscontrato sono forcella consumata in modo asimmetrico e manicotto e sede flangia con abbastanza gioco ma non so valutare se sia accettabile. Altro che posso controllare?

[Viruz84]

Ciao alberto, ma perdonami una domanda, tu hai il manuale di officina del 455? Perche in quel caso trovi tutte le misure al millesimo per verificare i giuochi.

[Albe605C]

Si certamente, alcune misure le posso fare altre non ho gli strumenti per farle, per esempio le misure d'interno precise. Sto aspettando un micrometro 50-75 per misurare la guida del supporto ma un po' tutto quello che misuro è fuori specifica in questa macchina, ha fatto molte ore (8k-10k) e a mio parere hanno ignorato le problematiche per troppo tempo. Molti componenti usurati non i specifica li posso sostituire facilmente ma sostituire i supporti dei cuscinetti dalla coppia comporta una nuova registrazione della coppia conica.

[gallogeorge]

ma perchè avresti da sostituire tal cuscinetti?

oscillando a mano ...avverti gioco radiale? 

quel tipo di cuscinetto girando relativamente lento credo sia eterno

[Viruz84]

31 minuti fa, Albe605C ha scritto:

Si certamente, alcune misure le posso fare altre non ho gli strumenti per farle, per esempio le misure d'interno precise. Sto aspettando un micrometro 50-75 per misurare la guida del supporto ma un po' tutto quello che misuro è fuori specifica in questa macchina, ha fatto molte ore (8k-10k) e a mio parere hanno ignorato le problematiche per troppo tempo. Molti componenti usurati non i specifica li posso sostituire facilmente ma sostituire i supporti dei cuscinetti dalla coppia comporta una nuova registrazione della coppia conica.

sicuramente sostituire i supporti dei cuscinetti non è un lavoretto da poco e bisogna anche saperlo fare, ma visto che prima parlavi del movimento che aveva il manicotto premi frizione già qui qualcosa per toglierti un dubbio lo puoi fare con un calibro, anche la grandezza pacchi frizioni, grandezza dell'asse della coppia conica dove alloggia il manicotto. Altra misura e controllo falla alla molla che spinge la forcella che applica forza al manicotto se tante volte fosse viziata. 

Tieni conto comunque che anche da me la forcella non era consumata simmetricamente e alla richiesta di un amico meccanico mi ha detto che poteva andare, ovviamente non so a che livello di usura si trova la tua.

Anche le due leve non sono precisamente allineate con le zone morte e i punti di aggancio della frizione ma ho fatto varie prove prima di chiudere e da quel che ho capito è che basta che staccano bene lue frizioni per non cuocerle. Ovviamente 30 cm sono esagerati. Anche la sterzata nel mio, avendo rimontato tutto ed avendo visto che le frizioni staccano bene, quando cammino e vado piano sembra quasi che non stacchino ma come accelero si inizia subito a vedere che il trattore gira.

[luca santolamazza]

difatti concordo, forcella e manicotto sono quasi eterni

si puo rompere cuscinetto reggispinta castelletto filettato piatti in ghisa 

[Albe605C]

Innanzitutto vi ringrazio molto per le risposte perché non so più che pesci pigliare.

Voi che avete revisionato diversi trattori sapete giudicare se un usura è rilevante o meno io posso solo attenermi al manuale non vedendo cause evidenti(e sembra sempre tutto da sostituire seguendolo alla lettera). Ci sono cose che influiscono più o meno sul funzionamento regolare ma non so giudicare avendo lacune di esperienza in merito.

2 ore fa, gallogeorge ha scritto:

ma perchè avresti da sostituire tal cuscinetti?

oscillando a mano ...avverti gioco radiale? 

quel tipo di cuscinetto girando relativamente lento credo sia eterno

Il manicotto ha i due perni spiattellati quasi a causa della corrosione che più usura di sfregamento.

più che oscillare radialmente, a mio giudizio(non ho ancora misurato) la guida sul supporto e il manicotto sono usurati in modo conico, quindi diciamo come se avesse più gioco vicino a cuscinetto che vicino al supporto, non so se mi sono spiegato?

Il cuscinetto obliquo a sfere è in condizioni eccellenti a mio parere.

2 ore fa, Viruz84 ha scritto:

sicuramente sostituire i supporti dei cuscinetti non è un lavoretto da poco e bisogna anche saperlo fare, ma visto che prima parlavi del movimento che aveva il manicotto premi frizione già qui qualcosa per toglierti un dubbio lo puoi fare con un calibro, anche la grandezza pacchi frizioni, grandezza dell'asse della coppia conica dove alloggia il manicotto. Altra misura e controllo falla alla molla che spinge la forcella che applica forza al manicotto se tante volte fosse viziata. 

Tieni conto comunque che anche da me la forcella non era consumata simmetricamente e alla richiesta di un amico meccanico mi ha detto che poteva andare, ovviamente non so a che livello di usura si trova la tua.

Anche le due leve non sono precisamente allineate con le zone morte e i punti di aggancio della frizione ma ho fatto varie prove prima di chiudere e da quel che ho capito è che basta che staccano bene lue frizioni per non cuocerle. Ovviamente 30 cm sono esagerati. Anche la sterzata nel mio, avendo rimontato tutto ed avendo visto che le frizioni staccano bene, quando cammino e vado piano sembra quasi che non stacchino ma come accelero si inizia subito a vedere che il trattore gira.

Proverò a misurare quanto mi consigli con il calibro ma ho provato senza molto successo.

la forcella è usurata da una parte di 0,4mm e dall'altra 0,8 mm.

anche con 30 cm di corsa a vuoto riuscivo a staccare senza problemi, più che altro dopo i 30 cm gratta sotto sforzo e scompare quasi a fine corsa della leva. Quindi per sterzare tiravo super velocemente la leva fino a fine corsa.

1 ora fa, luca santolamazza ha scritto:

difatti concordo, forcella e manicotto sono quasi eterni

si puo rompere cuscinetto reggispinta castelletto filettato piatti in ghisa 

Con "castelletto filettato" intendi "FLANGIA PORTA COLONNETTE"? Se si cosa si danneggia normalmente?

Con "piatti in ghisa" cosa intendi? come si rompono/usurano quest’ultimi?

Devo ancora aprire il pacco, prima devo costruire un attrezzo per comprimere le molle.

Domani faccio qualche foto così si capisce meglio.

Modificato 11 Gennaio 2022 da Albe605C

[luca santolamazza]

i piatti si crepano , e la flangia porta colonnette cedono le saldature sotto o la filettatura 

[Albe605C]

Ho ordinato il materiale per fare l'attrezzo che è indicato sul manuale per aprire il pacco frizioni. Così controllo quanto dici @luca santolamazza. Grazie per i tuoi ottimi consigli e quelli degli altri!

Intanto carico qualche foto se può essere utile:

Foto

Ho stampato una boccola da 57.0 mm e sembra che l'interno del manicotto non ci sia grossa usura, contro luce si vedono degli spazi ma sono molto limitati.

 

 

Modificato 13 Gennaio 2022 da Albe605C

[Viruz84]

per aprire le frizioni basta anche una pressa, una piastra da 0.5 cm da mettere sopra per coltello e un tubolare rotondo largo e altro una decina di cm da mettere sotto al castelletto porta colonnette. Per esperienza, in quanto a me uno si è rovinato nello stringere i dadi, dotati di chiave dinamomentrica così eviti di stirare le filettature. 

Guardando le foto per me, se il cuscinetto del manicotto sta bene e non da segni di essere rovinato, non ci sono problemi anche per il consumo forcella che in teoria da manuale potrebbe essere da cambiare ma non credo vada a dare grossi fastidi, al massimo può aumentare leggermente la tempistica di attacco del manicotto sulla frizione in quanto hai quel gioco.

P.s. ma il manicotto lo hai sabbiato?

[Albe605C]

Grazie anche a te @Viruz84 per l'aiuto che mi stai fornendo.

Non ho una pressa purtroppo. Essenzialmente ho preso un tubo di grosso diametro od 101,6 mm id 85,6 mm alto 50 mm  e un altro tubo id 40 mm e od 56 mm da mettere sopra la parte dove si avvita il dado. Avendo a disposizione una barra filettata da m24 classe 10.9 e relativi dadi classe 10.9(li ho usati per fare la pressa portatile per il master pin) la userò per compiere le molle. L’attrezzo risultante dovrebbe essere una replica di quella che c'è sul manuale indicato con 291249, anche se a dire il vero non si capisce chiaramente molto come sia fatto?, ma ho lavorato un po' di immaginazione.

Coma hai fatto a rompere la filettatura?? Ma soprattutto come hai fatto a ripararla? Si ho una chiave dinamometrica che arriva fino a 340 Nm. Per quanto posso stringo tutto con la dinamometrica.

Si a parte i due perni corrosi è in condizioni ottime. Adesso vedrò il costo del ricambio, perché il mio obbiettivo iniziale era quello che tornasse a funzionare esattamente come da nuovo per quanto possibile.

No a me piace lavorare con tutti i pezzi puliti, non ho un sabbiatrice (magari), una volta sgrassato dalla morchia sorprendentemente è tonata alla luce una vernice grigia (ricorda molto una colorazione grigio anni '70).

Modificato 13 Gennaio 2022 da Albe605C

[Viruz84]

Il 14/1/2022 Alle 00:29, Albe605C ha scritto:

Grazie anche a te @Viruz84 per l'aiuto che mi stai fornendo.

Non ho una pressa purtroppo. Essenzialmente ho preso un tubo di grosso diametro od 101,6 mm id 85,6 mm alto 50 mm  e un altro tubo id 40 mm e od 56 mm da mettere sopra la parte dove si avvita il dado. Avendo a disposizione una barra filettata da m24 classe 10.9 e relativi dadi classe 10.9(li ho usati per fare la pressa portatile per il master pin) la userò per compiere le molle. L’attrezzo risultante dovrebbe essere una replica di quella che c'è sul manuale indicato con 291249, anche se a dire il vero non si capisce chiaramente molto come sia fatto?, ma ho lavorato un po' di immaginazione.

Coma hai fatto a rompere la filettatura?? Ma soprattutto come hai fatto a ripararla? Si ho una chiave dinamometrica che arriva fino a 340 Nm. Per quanto posso stringo tutto con la dinamometrica.

Si a parte i due perni corrosi è in condizioni ottime. Adesso vedrò il costo del ricambio, perché il mio obbiettivo iniziale era quello che tornasse a funzionare esattamente come da nuovo per quanto possibile.

No a me piace lavorare con tutti i pezzi puliti, non ho un sabbiatrice (magari), una volta sgrassato dalla morchia sorprendentemente è tonata alla luce una vernice grigia (ricorda molto una colorazione grigio anni '70).

la cosa importante è che comprimi tutto in modo uniforme e non di spiego.

La filettatura si è spanata nel mentre che richiudevo il tutto, ed ho risolto ricomprato il pezzo completo. 

La chiave dinamometria di 340nm non è buona per chiudere i dadi delle frizioni è troppo grossa e i dadi chiudendo a circa 60nm non sei preciso in quanto le dinamometrie lavorano bene sui 2/4 centrali poi calano di precisione. Ce ne vorrebbe una da 100nm circa.

ti ho chiesto se avevi sabbiato perché da me quel pezzo è di colore differente.

[Albe605C]

14 ore fa, Viruz84 ha scritto:

la cosa importante è che comprimi tutto in modo uniforme e non di spiego.

La filettatura si è spanata nel mentre che richiudevo il tutto, ed ho risolto ricomprato il pezzo completo. 

La chiave dinamometria di 340nm non è buona per chiudere i dadi delle frizioni è troppo grossa e i dadi chiudendo a circa 60nm non sei preciso in quanto le dinamometrie lavorano bene sui 2/4 centrali poi calano di precisione. Ce ne vorrebbe una da 100nm circa.

ti ho chiesto se avevi sabbiato perché da me quel pezzo è di colore differente.

Ho quasi terminato la chiave(ho aggiunto le foto al link precedente, ma devo ancora fare qualche rifinitura), e l'ho anche testata al volo e in effetti non ha aperto il pacco in modo uniforme?.

Pensavo ti riferissi al dado M24 con chiave 46, che va serrato a circa 280 Nm. Ho controllato nel certificato di taratura della mia chiave usag ed è precisa entro la tolleranza del +-4% anche ad estremità range. Più che altro, a mio parere, è più una questione di lunghezza della chiave, l'operatore tende a oltrepassare la coppia perché è molto facile andare oltre il clac. In ogni modo, ho anche la dinamometri da 100Nm.

Ho anche misurato con il micrometro la guida sul supporto coppia conica e nel punto più usurato mi da 56,87 mm che dorrebbe rientrare nella tolleranza di gioco massimo di 0,50 mm tra manicotto e guida.

Ho aggiunto qualche foto: Foto

 

Modificato 24 Gennaio 2022 da Albe605C

[Viruz84]

9 ore fa, Albe605C ha scritto:

Ho quasi terminato la chiave(ho aggiunto le foto al link precedente, ma devo ancora fare qualche rifinitura), e l'ho anche testata al volo e in effetti non ha aperto il pacco in modo uniforme?.

Pensavo ti riferissi al dado M24 con chiave 46, che va serrato a circa 280 Nm. Ho controllato nel certificato di taratura della mia chiave usag ed è precisa entro la tolleranza del +-4% anche ad estremità range. Più che altro, a mio parere, è più una questione di lunghezza della chiave, l'operatore tende a oltrepassare la coppia perché è molto facile andare oltre il clac. In ogni modo, ho anche la dinamometri da 100Nm.

Ho anche misurato con il micrometro la guida sul supporto coppia conica e nel punto più usurato mi da 56,87 mm che dorrebbe rientrare nella tolleranza di gioco massimo di 0,50 mm tra manicotto e guida.

Ho aggiunto qualche foto: Foto

 

da una parte è come dici, con la leva più grande a piccoli valori fai fatica a sentire il click, ma è anche convenzione usare la dinamometria a click nel range centrale per caricare la molla interna nel modo migliore.

 

[Albe605C]

14 ore fa, Viruz84 ha scritto:

da una parte è come dici, con la leva più grande a piccoli valori fai fatica a sentire il click, ma è anche convenzione usare la dinamometria a click nel range centrale per caricare la molla interna nel modo migliore.

 

Si ho sempre sentito anch'io questa convenzione ma il certificato di taratura sembrerebbe smentire questo.

Ho disassemblato il pacco frizioni. Le viti non riuscivo a svitarle perché non riuscivo a bloccare il pacco allora ho pensati usare l’avvitatore a percussione ma 4 colonnette hanno iniziato a girare sulla rivettatura.  Non so se fosse un pregresso oppure abbia io forzato troppo nello smontare. Un paio di quelle rovinate oscillano abbastanza. Il pezzo è da sostituire.

C'è abbastanza usura su tutte le colonnette in prossimità dell'accoppiamento con i fori dello spingidisco fisso. I fori dello spingidisco sono ovalizzati di circa un 1 mm. Nella dentatura dello spingidisco fisso ci sono delle scanalature in prossimità dei dischi conduttori in acciaio. I dischi più vicini allo spingidisco mobile sono più lucidi invece quelli più vicini alla spingidisco fisso sono più arrugginiti. Lo spingidisco mobile presenta un po' di corrosione in una metà sola.

Potete valutare anche voi nelle nuove foto quanto ho detto nel solito album: Foto

Le molle sono già state sostituite perché non sono da 52 mm a riposo ma da 62 mm come riportano i ricambi se si cerca il codice originale, evidentemente sono rinforzate rispetto ai modelli del 1973( anno manuale).

A voi la parola e grazie mille a tutti per il grande aiuto.

Modificato 25 Gennaio 2022 da Albe605C

[luca santolamazza]

il castelletto sicuramente e da cambiare il piatto potresti anche lasciarlo , 

[Viruz84]

I bulloni sulle colonnette non riuscivi a svitarli forse perché la frizione non era aperta bene, tieni conto che i bulloni sono serrati a 60nm con frizione e molle in tensione. Mi sembra strano che con quel valore di serraglio hai dovuto usare l'avvitatore.

per come si vedono i pezzi secondo me quella frizione era chiusa male, quindi andava ad aprire da un lato e portava il tutto a forzare come anche testimoniato dalle colonnette consumate su un lato e fori ovalizzai, con l'aggiunta del disco lucido da una parte sola e le tacche sul disco fisso lontane dal mobile che sembrano causate dai conduttori ancora in tiro sui dischi condotti. Non so se mi son spiegato.

Le molle sono tutte da 62mm? Anche qui mi pare strano, se la devi rinforzare aumenti il diametro non credo che mettendola più lunga sia più resistente, anzi chiusa nello spazio di quella da 52 te la ritrovi anche molto più chiusa e quando vai a comprimerla fai molta meno apertura. Forse qui luca può confermare o smentire vista la più esperienza.

I dischi in acciaio comunque secondo me sono ancora utilizzabili se hanno il giusto spessore, nel caso ne prendi uno o due in più e li accoppi per arrivare alla giusta larghezza della frizione chiusa. Anche quelli in materiale composito non mi paiono molto stressati anche se non si vedono bene.

Il castelletto è da buttare quindi prendilo nuovo.

 

[luca santolamazza]

concordo, anche per me apriva per meta e sulle molle non so la sua lunghezza ma in questo caso potresti prendere anche tutto il pacco nuovo gia assemblato 

il problema è che non staccava bene da come descrive e non che slittava 

[Albe605C]

Il 25/1/2022 Alle 22:29, luca santolamazza ha scritto:

il castelletto sicuramente e da cambiare il piatto potresti anche lasciarlo , 

Lo spingidisco fisso è meglio se lo sostituisco? Ho aggiunto qualche foto qui e un microvideo in cui si vede il gioco tra le due dentature: foto

Il 26/1/2022 Alle 01:54, Viruz84 ha scritto:

I bulloni sulle colonnette non riuscivi a svitarli forse perché la frizione non era aperta bene, tieni conto che i bulloni sono serrati a 60nm con frizione e molle in tensione. Mi sembra strano che con quel valore di serraglio hai dovuto usare l'avvitatore.

La frizione era ben aperta, pari. Non riuscivo a svitarle perché tutto il pacco girava sulla chiave che ho costruito, forse è da rivedere. In fabbrica la serrano con la dinamometrica, i dischi in composito sono stati fatti cambiare dal precedente proprietario circa nel 2002/03.

Il 26/1/2022 Alle 01:54, Viruz84 ha scritto:

per come si vedono i pezzi secondo me quella frizione era chiusa male, quindi andava ad aprire da un lato e portava il tutto a forzare come anche testimoniato dalle colonnette consumate su un lato e fori ovalizzai, con l'aggiunta del disco lucido da una parte sola e le tacche sul disco fisso lontane dal mobile che sembrano causate dai conduttori ancora in tiro sui dischi condotti. Non so se mi son spiegato.

Sinceramente non ho capito. Per quale motivo si apriva storto?

Il 26/1/2022 Alle 01:54, Viruz84 ha scritto:

Le molle sono tutte da 62mm? Anche qui mi pare strano, se la devi rinforzare aumenti il diametro non credo che mettendola più lunga sia più resistente, anzi chiusa nello spazio di quella da 52 te la ritrovi anche molto più chiusa e quando vai a comprimerla fai molta meno apertura. Forse qui luca può confermare o smentire vista la più esperienza.

Si tutte da 62, sono praticamente nuove saranno state sostituite nel 2002 all'atto dell'ultima revisione. Il ricambio che ti forniscono attualmente ha una lunghezza di 62mm. Alla fine le frizioni si apriranno di qualche millimetro anche se sono più lunghe non cambia nulla, non arrivano a pacco.

Il 26/1/2022 Alle 01:54, Viruz84 ha scritto:

I dischi in acciaio comunque secondo me sono ancora utilizzabili se hanno il giusto spessore, nel caso ne prendi uno o due in più e li accoppi per arrivare alla giusta larghezza della frizione chiusa. Anche quelli in materiale composito non mi paiono molto stressati anche se non si vedono bene.

I dischi in composito sono praticamente come nuovi molto probabilmente ha lavorato poco dopo il 2002, quelli in acciaio sono corrosi a causa delle intemperie forse precedenti al 2002, ma visto il costo li sostituisco.

23 ore fa, luca santolamazza ha scritto:

concordo, anche per me apriva per metà

Ma per quale motivo apre storto?

23 ore fa, luca santolamazza ha scritto:

ma in questo caso potresti prendere anche tutto il pacco nuovo gia assemblato

Io non ho trovato chi me le potesse fornire.

23 ore fa, luca santolamazza ha scritto:

il problema è che non staccava bene da come descrive e non che slittava 

Comportamento on-off, a meta corsa "grattava" e leva con corsa lunghissima a vuoto, nessun problema di slittamento.

Modificato 27 Gennaio 2022 da Albe605C

[Viruz84]

dalle foto secondo me il disco fisso e il disco mobile puoi lasciarli, cosi come i dischi in ferro, se sono ancora a misura lasciali si puliranno nel momento dell' attrito. Cosa che comunque devi verificare è se con i dichi di materiale composito arrivi alla misura consigliata della frizione, a quel punto se non arrivi doppi un disco di ferro nuovo.

Se non trovi i ricambi a misura per me devi cambiare negozio o provare online, ora io le molle da 6,2 non so se arrivano a pacco o no, ma ti posso dire che io le uniche cose che ho trovato non originali sono i dischi compositi, che erano della Landini leggermente più piccoli ed ho risolto come detto sopra per lo spessore frizione completa.

I dadi delle torrette li devi chiudere per forza con la dinamometria senno non la chiuderai mai para. Il perché si apriva storta forse è proprio questo, se la hanno chiusa storta lavorava da un lato e ha fatto i danni che si vedono, ma questo andava visto quando era ancora chiusa. E forse è anche la causa del forzare dei dadi che hanno poi svincolato le torrette e spanato la filettatura.

Tiro a indovinare ragionando.

il pacco completo non so se lo troverai, ma un ricambiata vero di trattori secondo me ha tutti i pezzi originali per questi nastro oro.